ゴムの奇襲：メゾン・ルプスの深海から、オートクチュールの新たな潮流へ

ゴム。手術用手袋。BDSM。消しゴム。それらは一見、無関係に見えるかもしれません。しかし、今シーズンのオートクチュールコレクションでは、予想外の素材が、言葉通りに、そして比喩的にも、ファッション界を席巻しました。

ゴムの再評価：オートクチュールの意外な展開

シャネルの深海生物コレクションは特に印象的でした。コレクションの約半分が、ラテックスまたはシリコーンといった素材を使用しており、その異質な美しさが注目を集めました。後舞台で、ダニエル・ローズベリーはヴォーグのサラ・マワーに対し、このコレクションは深淵にインスパイアされたと語りました。深海に潜り、そこには未知のもの、そして恐ろしいものが見つかるかもしれません。全身ラテックスの、巨大な触手をつけたような存在、あるいはパリ郊外の映画小道具製作所との共同制作による、滑らかなシリコーン製の頭部…一見、不気味でクールでありながら、AIの人型のような無垢な身体を想起させます。

一方、ドゥラン・ランティンは、ジャン・ポール・ゴルティアールのデビューオートクチュールコレクションにおいて、身体を極限まで変形させました。TPU（熱可塑性ポリウレタン、プラスチックとゴムの混合物）から作られた、ラテックスでコーティングされたグリッチされたトルソーの衣装など、その表現方法は数えきれません。ディオールのジョナサン・アンダーソンも、ロエベの春2024メンズショーで始まった、アメリカのビジュアルアーティスト、リンダ・ベングリスとのコラボレーションを通じて、ゴムを探求しました。二つの白いドレスは、ベングリスの初期の作品を参考に、液体ラテックスを直接床に流し込んだ実験的な手法からインスピレーションを得ています。それは、ジャクソン・ポロックのランダムな技法を覆す、油絵のような色彩の痕跡です。

さらに、ロベルト・ウンも、開幕の数点で、特徴的なペイントの模様を模倣した作品を発表しました。コレクションの最後には、ゴム製の風船の列車が続き、その異彩豊かな世界観は観客を魅了しました。そして、ハリウッドのスターたちからも支持されています。イメージアーキテクトのロー・ロッシュは、ザンジェイダのために、ロンドンの『オデッセイ』のプレミアで着用する白いコルセット型の衣装を、プライベートジェットで手配しました。ジャン・ポール・ゴルティアールも、90年代にゴム素材が注目を集めた頃から、その変化を捉え続けてきました。しかし、今シーズンのオートクチュールでは、ゴムは新たな地位を確立しつつあります。

しかし、この素材は、オートクチュールという伝統的な手法には不向きです。ラテックスは、布のように縫うことができません。VEX Clothingの創設者、ローラ・プルイスによれば、ラテックスの縫製は、革細工に近く、従来の裁縫とは異なります。各セامه手作業で接着し、パネルを一枚ずつ丁寧に組み立てるため、大量生産は不可能であり、手仕事による一点一点の製作が、オートクチュールの定義そのものです。

ゴムは、他の素材とは異なり、色を吸収する性質を持っています。プルイスは、この特性を活かして、ラテックスの表現の幅を広げていると述べています。ヘルムート・ランチも、1995年のコレクションで4つのゴム製のドレスを発表しましたが、それがすぐにデミ・オートクチュールとして認識されました。99個しか製造されず、大量生産されることはありませんでした。90年代には、ミュラーやマックイーンも、この素材を試していました。

今シーズン、リック・オウエンスは、ロンドンを拠点とするデザイナー、フローレンス・ドゥラートとのコラボレーションを通じて、ゴム素材の可能性を追求しました。オウエンスは、重層的なゴム製のカウルを製作するために、特殊な技術が必要だと考えていました。ドゥラートは、「ラテックスは最近、ランウェイで頻繁に見かけるようになりました。かつてはごくわずかでしたが。単なるスタイリングの要素ではなく、今やオートクチュールの空間に本格的に入ってきました」と述べています。ランの初期の作品は、ゴムの持つ性的な暗示を弱め、ラン自身は「性的な連想はほとんど消え去りました。着用すると、そうなるのです」と語っています。もちろん、ジョン・ガリアーノの2003年秋のコレクション（『ハードコア（フェティシズムと日本）』）のように、ゴムは完全に性的なイメージから脱却したわけではありませんが、今シーズン、その存在感はますます強くなっています。

オートクチュールは、気難しい素材を好みます。そして、現代のランウェイは、これまで以上にその素材を試す舞台を提供しています。